Альбина Гарбунова: По Иордании с бедуином

 По Иордании с бедуиномЛет пять назад я прочла жутко увлекательную книгу – «Im Herzen Beduinin». «В сердце бедуинки», значит. Речь там шла о том, как одна юная особа из Новой Зеландии, путешествуя по Иордании, познакомилась в Петре с молодым бедуином. Дело молодое – они поженились и стали жить-поживать в одной из пещер Петры. Трудно молодой жене поначалу пришлось. Однако терпение и труд и тут все перетерли: научилась она и хлеб на камнях печь, и воду на ослике возить, и еще много чему. Короче, приспособилась к быту столь успешно, что, когда обитателям пещер предложили переселиться в новый с иголочки город неподалеку, они долго раздумывали, нужна ли им вся эта цивилизация, и, в конце концов, отказались. Очень заинтриговало меня, что же такое есть в бедуинской жизни, чего даже на раздельный санузел не променяешь? Поэтому, когда мы с мужем отправились в Иорданию, я молила Бога, чтобы в гиды достался понимающий в этих делах человек, и была страшно довольна, когда на пристани в Акабе к нам подошел невысокий, прожаренный на солнце мужчина средних лет и представился: « Мохамет. Бедуин и ваш экскурсовод».

Время было уже позднее, посему, быстро уладив «пограничные» формальности, мы поехали в отель, а уж утром, выспавшиеся и плотно позавтракавшие, отправились на встречу с главной достопримечательностью Иордании. Я пустыню имею в виду, ведь она занимает 90% от всей территории страны. Это определяет здешний климат и быт людей. Вот за три дня до нашего приезда, например, над Акабой пронеслась пыльная буря. На обочинах дороги серые горы с двухэтажный дом высотой лежат, а в некоторых местах техника все еще метет и сгребает. Посмотреть на это явление природы издалека было бы, конечно, любопытно, но вот «принимать в нем участие»… А жителям Иордании выбирать не приходится.

 По Иордании с бедуиномЗа окном микроавтобуса промелькнули высотки израильского Эйлата на «той» стороне залива и тут же потянулись мрачные скалистые горы. И лишь бегущие вдоль дороги узкие зеленые полоски сельхозугодий оживляли кажущийся безжизненным ландшафт. Потом все чаще на глаза стали попадаться бедуинские шатры из черной козьей шерсти, горы будто округлились и отдалились, серая угрюмая почва превратилась в желтый песок и перед нами раскинулась Ее Величество Пустыня Вади Рам. Она не первая в моей жизни, и, тем не менее, снова потрясает воображение. Парадоксально, но нигде я не ощущаю «конечность» пространства столь остро, как в упирающихся в белесое небо бескрайних песках. Мохамет предлагает нам сафари на джипе. Дружно отказываемся. Это мы уже проходили. И на верблюдах – тоже. Хотим пешком. Хуже того – босиком по горячему песку, вперед, подальше от дорог и этих самых джипов. Мохамет смотрит на нас с удивлением, потом пожимает плечами: «Воду не забудьте».

Гид сопровождает, деликатно не вмешиваясь в наше «пространство», но на вопросы отвечает охотно. А мы на них не скупимся: «Что это за растение?» «Из него бедуины делают мыло» - отвечает Мохамет. Присев на корточки, он отрывает пару жестких листочков, с силой разминает их между двумя камнями, берет кашицу в ладонь, капает в нее чуточку воды и энергично трет. Действительно, пенится. Замечаем нору в песке. «Пустынная лисица живет» -- рассказывает гид. «А кто еще тут обитает?» -- не отстаем мы. «Взгляните на следы. Вот эта длинная дорожка «протоптана» жуком. Возможно, скарабеем. Вот тут пробежала птица. Здесь – ящерица. А вот тут она встретилась с другой ящерицей и что-то между ними произошло. Может, подрались, а может, и наоборот», -- хитро подмигивает Мохамет.
Натыкаемся на занесенную наполовину песком, оплавленную немилосердным солнцем пластиковую бутылку. «Туристы?» -- интересуемся мы. «Вряд ли… Свои выкидывают из окон машин на обочину дороги. Ветер приносит весь мусор сюда. Не берегут люди пустыню…» -- сокрушенно качает головой гид.
Мы долго еще бредем по ласкающим босые ступни пескам, фотографируем, сидим на дюнах, слушаем Мохамета, просто молчим. Когда солнце совсем уж заваливается на запад, возвращаемся к автобусу. Нужно отдохнуть – завтра Петра.
Просыпаемся на заре. Не хочется к интересующим объектам продираться сквозь толпу. На минуточку останавливаемся вверху, пытаемся разглядеть едва заметную ниточку ущелья. Господи, да как же его находили торговцы две-три тысячи лет назад? Ах да! По солнцу! Правда, когда мы спускаемся и попадаем в ущелье, солнца там вообще нет. Т.е. оно осталось 

 По Иордании с бедуином

где-то наверху, а вокруг только высоченные скалы причудливых форм. Иногда они почти сходятся, образуя совсем узкую щель, потом слегка раздвигаются, давая путнику возможность перевести дух от всякого рода фобий. В таких местах мы рассматриваем следы выветренных временем памятников архитектуры, которые когда-то могли представлять собой гробницы, обелиски и алтари. Мохамет честно признается, что Петра по сей день не разгадана. Ученые предполагают, что около двух тысяч лет до нашей эры в эти земли пришли набатейцы, что потом их завоевал Десятый римский легион. А в архитектурных элементах Петры искусствоведы находят памятники, которые могли принадлежать и древним египтянам, и древним грекам, и древним римлянам, и крестоносцам. Наиболее вероятно, что набатейцы, как и остальные народы тех времен, были язычниками и поклонялись богу Душару, который соединил в себе черты Зевса и Диониса, и громадные каменные блоки посвящены именно ему. Достоверно известно лишь одно: в Петре пересекались торговые пути, ведущие от Красного моря в Дамаск и от Персидского залива в Газу.
Представьте себе, как караваны, навьюченные пряностями, неделями движутся по суровой Аравийской пустыне и, наконец, достигают это благословенное прохладное ущелье с вполне устроенным бытом. Да, у набатейцев был «водопровод», т.е. акведук. Он частично сохранился. Осадков в этих местах выпадает немного, но древние жители Петры при помощи терракотовых труб собирали воду в резервуары в радиусе 25 километров. Торговцы щедро расплачивались за «пятизвездочный» сервис и Петра процветала. До тех пор, пока римляне не открыли морские торговые пути на Восток. Вот после этого-то Петра и пришла в упадок, а потом и вовсе затерялась на несколько столетий в песках. В начале 19-го века сюда случайно и инкогнито заглянул некий швейцарец – востоковед-авантюрист и вновь открыл Петру. Прошла еще парочка веков, и она стала одним из семи новых чудес света. И не зря. И не только из-за Эль-Хазне, что означает сокровищница (чуете, откуда корень русского слова «казна» «произрастает»?).
Так вот – Эль-Хазне. Никто не знает, был ли это две тысячи лет назад храм или мавзолей. Он появляется из-за угла столь внезапно, что даже у закаленного таджмахалами туриста « в зобу дыханье спирает». Поэтому Мохамет, во избежание эстетического коллапса, притормаживает нас в нескольких метрах от поворота и «принимает позу», т.е. становится у меня за спиной, чтобы поймать на лету тело, падающее в обморок. Шучу. Однако определенный шок я, действительно, испытала. Поэтому не буду даже пытаться описывать красоты 42-метрового розово-красного фасада. Чудо – оно и есть чудо. Упомяну лишь то, что все высечено прямо в скале сверху вниз и без лесов.
 По Иордании с бедуиномОчухавшись от волшебства, мы сфотографировали достопримечательность вдоль, поперек, по диагонали, на нашем фоне и free, и, памятуя о жене Лота, не оглядываясь, пошли за гидом дальше, ведь в Петре кроме Эль-Хазне еще более 800 архитектурных объектов. Площадь фасадов, например, включающая в себя храмы, праздничные залы, длинные лестницы, жилые постройки разных размеров, усыпальницы и гробницы. Или полностью вырезанный из камня, огромный римский амфитеатр. Когда-то он мог вместить до 7 тысяч зрителей. Или величественные Королевские гробницы расположенные по соседству с амфитеатром. Это довольно обширные залы, вырезанные, как и всё в Петре, прямо в скалах. А камни здесь имеют слоистую структуру и очень разнообразный цвет слоёв: чёрный, красный, синий, 

жёлтый, белый и другие оттенки. Поэтому потолки и стены кажутся расписанными яркими причудливыми рисунками. Есть такая художница-сюрреалистка – Природа-матушка…
А вот и пещеры. Глядя на привезенную с собой карту, я могу даже достаточно точно сказать, в которой из них провела свои лучшие годы та самая новозеландка. «Сейчас в пещерах тоже живут?» -- спрашиваю я Мохамета. «Летом – да, а на пару зимних месяцев их обитатели уходят вон в тот город» -- показывает гид вдаль. «Почему?» -- допытываюсь я. «Бедуины доверяют только своим традициям». «А дети? Или в Иордании школьное образование необязательно?» -- не унимаюсь я. «Обязательно. Тут все зависит от самого человека. Я вот тоже вырос в шатре, но с вами говорю сейчас по-немецки, а послезавтра встречаю группу англичан…»
 По Иордании с бедуиномСледующий день был праздником жертвоприношений. Библейскую легенду об Аврааме и любимом сыне его Исааке вы знаете. Мохамет сказал, что у мусульман есть точно такая же, только имена главных героев другие. С честь этого события и праздник. «Агнцев на заклание» выращивают специально и «хранят» их в загонах вдоль дорог. Чтобы соблазнять проезжающих будущим шашлыком. Праздновать начинают чуть свет. Сначала идут в мечеть к утреннему намазу. Потом -- на кладбище, чтобы помолиться за умерших. Вернувшись с погоста, приступают к жертвенному обряду, в знак готовности служить Аллаху. По пути в Джераш нам посчастливилось сфотографировать мужиков, суетящихся возле освежеванных барашков. Если мусульманин строго следует кораническим предписаниям, то треть мяса принесенного им в жертву животного должна быть приготовлена тотчас же, треть роздана нищим, а треть поделена между родственниками и соседями. Ввиду того, что мы, к счастью, ни вторые и, увы, ни третьи, обедать нам пришлось в ресторане чем Бог послал.
Все в мире относительно. Вот ливни в горах – это плохо: селевой поток может образоваться, беды натворить. Но именно таким потоком когда-то занесло по самую макушку Джераш, и теперь он считается одним из наиболее сохранившихся городов римской провинции. 70 лет назад его начали раскапывать, и вот мы уже гуляем по древним мощеным улицам с колоннадами и фонтанами, разглядываем величественные храмы на холмах, отдыхаем в тени массивных городских стен с башнями и воротами. Люди непрерывно живут в Джераше уже шесть с половиной тысяч лет. Современный город начинается сразу за стеной старого, но, благодаря продуманной градостроительной политике исторические памятники остаются нетронутыми.
Жарко, однако. Потому поспешим к Мертвому морю. Оно лежит на 400 с лишним метров ниже уровня мирового океана. Мертвее его вод и в самом деле уже ничего не бывает: одна-единственная красная водоросль каким-то непостижимым образом умудряется выжить в этом перенасыщенном солевом растворе, и теперь ее нарасхват используют многочисленные косметические фирмы. Зато все ранки живенько затягиваются, стоит полежать в воде минут десять. А дольше и не рекомендуется, и более трех-четырех «подходов к снаряду» совершать тоже не стоит – слишком уж ядрен состав солей. Зато можно обмазаться целебной грязью. Что мы и сделали, и смыв через часок засохшую корку, почувствовали себя абсолютно здоровыми и помолодевшими и отправились на Небо.
 По Иордании с бедуиномСпокойно, господа, не на то, про которое вы подумали. Это гора в Иордании так называется. С нее Господь показал Моисею Землю Обетованную. Поскольку зрение 120-тилетнего старца «не притупилось», увидел он «всю землю Галаад до самого Дана, и всю Неффалимову, и землю Ефремову и Манассиину, и всю землю Иудину» и т.д. И сказал Господь: «Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь. И умер там Моисей…» В общем, в 34-ой главе Второзакония все подробно написано. А для туристов, которые не возят с собой Библию, тут на вершине табличка с направлениями всего увиденного Моисеем имеется. Вон там, на юге Мертвое море, на западе – Вифлеем, Кумран и Иерусалим. Иерихон и Рамаллах находятся на северо-западе, а еще севернее – Наблус. Окинули и мы прощальным взглядом благословенную, приветливую землю и умиротворенные поехали в аэропорт.
Оставалось еще несколько часов до вылета, и Мохамет пригласил нас выпить кофе в его доме. Мы, конечно, были наслышаны об этом бедуинском «дериглазе», который варят 18 часов подряд, в результате чего там остается два глотка чистого кофеина. Однако гид пообещал нас пощадить и сварил воистину чудесный напиток с кардамоном, выпив который, я спокойно проспала в течение всего полета от Аммана до Франкфурта.


Имя*
Ваш e-mail адрес*
E-mail получателя*
 

Комментарии

  • Галина | Ответить
    29 мая 2013

    Замечательный рассказ! Уникальные фотографии!Великолепное сочетание доброго гротескного юмора с хорошим знанием исторических фактов делает путешествие по Иордании необыкновенно увлекательным и интересным. Спасибо.

  • Svetalana Luschik | Ответить
    28 мая 2013

    Альбиночка, прочла просто на одном дыхании, так интересно и увлекательно! Давно хотела побывать в Петре, а тепер еще больше хочется!! Спасибо вам за ваши увлекательные рассказы о путешествиях. Они не только доставляют удовольствие, но лично мне еще и профессионально полезны :)

  • Elena | Ответить
    25 мая 2013

    Spasibo za ocen interesnyj, uvlekatel'no napisannyj rasskaz. S bolsim udovolstwiem procitala. Zelaju tebe ot dusi dalnejsih tvorceskih uspehov i zdu novyh proizvedenij.

  • Лариса | Ответить
    24 мая 2013

    Спасибо за путешествие,интересно ,познавательно увлекательно ,с большим удовольствием читаю и путешествую с тобой.Успехов и вдохновения!

  • Нелли Дегтева | Ответить
    24 мая 2013

    Рассказ просто замечательный! Я снова побывала в Петре вместе с Альбиной, все описано художественно-документально. Надо вначале это прочесть, а потом ехать туда...А можно просто прочесть-и как будто побывал там. Велика сила художественного слова.

  • Ольга Цитцер | Ответить
    23 мая 2013

    Потому и нет комментариев, что столько препятствий. Я не уверена, что у меня хватит терпения довети его до конца. Очень интересно. Так описать увиденное можешь только ты. Спасибо тебе, что ты есть и приглашаешь нас с собой путешествовать.

Написать комментарий

Оставить комментарий или задать вопрос автору статьи может только зарегистрированный пользователь.
Вам необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Неправильный логин/пароль
Почта
Пароль
 
Имя (обязательно)
Почта (обязательно)
Пароль (обязательно)
 
    Женский журнал «Сила Притяжения» Журнал-дайджест «Экспедиция длиною в жизнь» Научно и популярно о главном - журнал-дайджест «Неизведанная Планета» Журнал-дайджест «Премьера Сезона» - загляни в своё будущее
  • Экономические новости Армении
  • Союз Промышленников и Предпринимателей (Работодателей) Армении
  • Prom Expo LLC
  • PR-Агентство «Delta Beta»
  • Общество содействия меценатству и благотварительности им. И.К.Айвазовского
  • НИИ курортологии и физической медицины
  • МЦ «Сурб Аствацамайр»
  • Офтальмологический Центр имени С. Малаяна
  • ՀՀ Առողջապահության Նախարարության  «Ավան» հոգեկան առողջության կենտրոն
  • Հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոն
  • APASL Single Topic Conference Focus on the Virus Hepatitis B 3-5 October 2015 Yerevan, Armenia
  • Отдых в Армении, отдых за рубежом
  • 3-ая международная туристическая выставка In Tour Expo-2016
  • ПОСОЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
  • Тур оператор СаниНур
  • ООО
DELTA BETA NETWORK®
Новости автомобильного рынка AllAboutNews.org Отдых и туризм ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ МЕЦЕНАТСТВУ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ им. И.К. АЙВАЗОВСКОГО Центр здоровья - All About Delta Beta - PR managment Армянские фотографы Журнал-дайджест «Премьера Сезона» - загляни в своё будущее Портал женских новостей